Рододендрон посадка и уход в Подмосковье

Рододендрон посадка и уход в Подмосковье

Чтобы вырастить у себя на дачном участке в Подмосковье прекрасное и удивительное растение под названием рододендрон необходимо знать, какие подвиды этого дерева существуют и как за ними правильно ухаживать. В этом вопросе поможет изучение происхождения экзотического кустарника и его естественных условий обитания.

Ирга (лат. Amelanchier)

Еще называют «Коринкой». Листопадный куст или небольшое деревце семейства розовых с белыми или кремовыми цветами. Ягоды небольшие до 1см в диаметре в виде яблочек черно-синего или красно-фиолетового цвета с сизоватым налетом.

Рододендрон – великолепное по своей декоративности и разнообразию видов растение. Многие садоводы уверены, что из-за экзотического происхождения вырастить его очень сложно. На самом деле, если следовать довольно простым и понятным правилам, можно стать обладателем красавца даже в зонах с довольно суровым климатом, например, в средней полосе России, а именно – в Подмосковье.

Происхождение, естественные условия обитания

Рододендроны – название рода, включающего в себя множество видов листопадных, полувечнозеленых и вечнозеленых кустарников и деревьев.

Чтобы создать максимально благоприятную среду для развития, стоит вспомнить об их среде обитания. География распространения довольно широка. Эти удивительные кустарники предпочитают места с высокой влажностью – побережья морей, океанов, больших рек. Встретить их можно на полузатененных участках или на северных склонах гор. Почва в районах произрастания имеет кислую среду, богата питательными веществами и хорошо пропускает влагу.

Сорта для средней полосы России

Для посадки в Подмосковье нужно выбирать только морозоустойчивые сорта. Вот некоторые из них.

    • Рододендрон, далее р. Ледебура;
    • р. Кэтевбинский и его гибриды;
    • р. Смирнова и гибриды;
    • р. Короткоплодный;
    • р. Крупнейший;
    • р. Золотистый;
    • р. Канадский;
    • р. Шлиппенбаха;
    • р. Вазея;
    • р. Пукханский;
    • р. Клейкий;
    • р. Розовый.

Сорта для средней полосы России. Рододендрон розовый

    А также:
  • р. «Костерианум»;
  • р. японский;
  • р. камчатский;
  • р. желтый;
  • р. альпийский (карликовый).

Правила и место посадки

Наиболее губительными природными факторами для рододендронов являются ветра и избыток солнца. Поэтому для посадки выбирают защищенное место, с северной либо северо-восточной стороны дома или забора, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Экзоты страдают не только от летнего, но и от ранневесеннего солнечного света.

Почки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, которое достаточно пригревает уже в конце февраля. В результате куст цветет только с северной стороны и там, где он был укрыт снегом.

Чтобы этого не произошло, за рододендроном нужен уход. Ранней весной необходимо затенять щитами с южной и западной сторон. Делают это с помощью притеняющего материала, который надежно крепят на вбитые в землю колья, высотой в 1,5 раза выше рододендрона. Внизу и вверху обязательно оставляют щели для вентиляции. Для притенения используют подручные материалы: лутрасил (плотность 60г на м 2 ) или спанбонд, мешковину (натягивают двойным слоем).

Затенение молодой поросли рододендрона

Рододендрон можно посадить возле других деревьев, помня, что плохими соседями для них являются деревья с поверхностной корневой системой. Битва за влагу и питательные вещества закончится гибелью ваших любимцев. К ним относятся ель, каштан, липа, береза, клен. А вот соседство сосны, дуба, плодовых деревьев вполне приемлемо. Кроны деревьев не должны слишком затенять низкорослые кустарники.

Что касается корневого кома рододендрона, то он компактный, располагается близко к поверхности, поэтому они хорошо переносят пересадку, независимо от возраста.

Почва

Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги. Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 – 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1. Все компоненты важны и необходимы, ибо торф обеспечивает нужную кислотность и питание, суглинок не позволяет земле чрезмерно пересыхать, а сосновые иголки делают ком рыхлым и воздухопроницаемым.

Проблема с листьями рододендрона при пониженной кислотности почвы

Кислотность почвы – одно из самых важных условий хорошего роста кустарника. Перед тем как посадить рододендрон в выбранном месте, для её определения берут образцы субстрата Затем они перемешиваются, и одну ст. ложку кладут в стеклянную посуду. Сюда же добавляют дистиллированную воду (четырехкратное количество). Всё тщательно смешивают и оставляют на пару часов, иногда взбалтывая смесь. Потом ею смачивают индикаторную бумагу и сравнивают цвет бумаги со цветом шкалы. Таким образом, легко и просто в домашних условиях можно определить рН.

Если вы выяснили, что кислотность почвы недостаточная, её можно повысить различными способами:

  • Например, добавлением сфагнового торфа из верховых болот (его рН 3,6-4,0), вересковой земли.
  • Можно также добавлять химические вещества, такие как сернокислотный алюминий A12(SO4)3 (150 г на 1 м 2 почвы), концентрированную серную кислоту (5 мл на 10 л воды). Только нужно помнить, что добавлять обязательно надо кислоту к воде, а не наоборот. И делать это необходимо очень осторожно. Смесью рододендроны поливают в течение вегетационного периода несколько раз. Это поможет поддержать pH грунта.
  • Физиологически кислые удобрения, такие как сернокислый калий (Сильвинит, Каинит, Калимагнезия, Калимаг), суперфосфат (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Фосфоритная мука), сернокислый аммоний, тоже являются хорошим способом поддерживать pH почвы.

Где лучше посадить рододендрон

Для отвода лишней влаги рододендрон лучше посадить на возвышенностях, чтобы весной из-за талых вод не подмокала шейка корня. Чтобы пригорок не расползался, можно обложить его камнями, которые, к тому же, будут гармонично вписываться в композицию.

  • роют яму размерами около 60х60см и глубиной 40см;
  • заполняют её компонентами субстрата;
  • тщательно перемешивают;
  • утрамбовывают (на этот объем потребуется около 120 л готовой земляной смеси, то есть по 40 л торфа, суглинка и хвои);
  • выкапывают ямку под размер корневого кома и высаживают растение в грунт (при этом прослеживают, чтобы основание корня не было заглублено в землю);
  • грунт вокруг обязательно мульчируют торфом или хвоей, не засыпая его основание.

Молодые экземпляры с еще неразвитой корневой системой допускается посадить в яму меньшего размера – 40х40см и 30см в глубину. Объем субстрата для неё – 25 литров. По мере разрастания корней яму можно увеличивать в ширину, подсыпая свежую земляную смесь.

Неокрепшее деревце лучше посадить в защищенном, притененном уголке сада, и только через 1-2 года высаживать на постоянное место.

Уход за рододендроном

Рододендроны не требуют особого ухода, если посажены по всем правилам. Главные составляющие – полив и своевременные подкормки в течение сезона.

Поскольку эти деревья влаголюбивы, нужно следить, чтобы они не страдали от недостатка влаги, а также проводить регулярный полив дождевой водой. При этом помните, что избыток воды также недопустим, так что не заливайте рододендрон слишком сильно. Лучше поливать понемногу, но чаще, чтобы влага успевала впитаться. В августе полив резко сокращают, а то и прекращают, чтобы растение постепенно начало готовиться к состоянию покоя. Уход также включает удаление сорняков, но делать это можно только выдергивая их, а грунт не рыхлят.

Подкормки

Они весьма положительно влияют на развитие растения. Для подкормок подходят специальные минеральные удобрения как жидкие, так и гранулированные (Аммофос, Нитрофоска, Диаммофоска). Вносят их согласно инструкции в период с начала мая до конца июня. Далее никаких подкормок не требуется вплоть до следующего сезона.

Ни в коем случае не используют в качестве удобрения золу, так как она ощелачивает почву, и растения начинают болеть хлорозом. Исправить ситуацию помогут специальные закислители, например, коллоидная или молотая сера. Чтобы изменить pH на единицу, серу добавляют из расчета 40 г на 1 метр квадратный земли. Но нужно помнить, что действие её будет не сиюминутным. Для того чтобы увидеть результат сразу, стоит воспользоваться хелатным удобрением (например, Циркон, Домоцвет, Цитовит, Феровит), которое содержит железо (например, хелатное железо).

Еловые иголки помогают окислить почву и создать идеальные условия для рододендрона

При уходе за рододендроном отличной подкормкой также будут еловые ветки с иголками. Удобрение делают так:

  • нарезают ветки на кусочки (длинной 1 см);
  • засыпают в емкость, заливают холодной водой;
  • ставят на огонь и кипятят около 10 минут;
  • оставляют под крышкой на три дня;
  • 1 л отвара разводят в 10 л воды и подливают кусты;
  • чтобы понизить кислотность подкормки, на 10 л раствора добавляют 1 столовую ложку сметанообразной извести.
Читайте также:  Комнатное деревце

Мульчирование

Уход за рододендроном включает ежегодное мульчирование вокруг кустов. Укрывают грядки синтетическим либо органическим материалом для того, чтобы уберечь растения от плохих условий среды и обогатить почву.

  • настилать мульчу желательно после дождя;
  • перед этим поверхность грунта рекомендуется прорыхлить, чтобы она не уплотнялась;
  • слой мульчи бывает от 4 до 9 сантиметров;
  • органическую мульчу оставляют на грядке на всю зиму.

Основные правила успешного выращивания рододендронов в Подмосковье

Даже в зоне с таким суровым климатом, как Подмосковье, можно без излишних усилий и труда вырастить великолепные рододендроны. Главное – тщательно выполнять все правила посадки и ухода, а также знать, чем лучше подкармливать и как правильно мульчировать это экзотическое дерево.

Скорая помощь для рододендронов. О посадке и укрытии.

15 июля, 2020 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье»

За последнее время культура рододендронов стала очень популярной и востребованной среди садоводов. Имеея в своей природе особую красоту и элегантность, рододендроны сделали наши сады ещё прекрасней, подарив им индивидуальные черты и неповторимый облик. Но самое главное – мы накопили достаточно большой опыт по выращиванию этих благородных растений в различных климатических условиях. В третьей части цикла “Скорая помощь для рододендронов” я продолжу знакомить всех поклонников рододендронов с личным опытом, а также в процессе рассказа отвечу на часто задаваемые вопросы, которые возникли с момента выхода второй части.

Начну по традиции с итогов прошедшей зимы, вновь удивившей нас оригинальной, не похожей на предыдущие годы погодой. Да, можно сказать, что такая еврозима в средней полосе была достаточно благоприятна для рододендронов: практически полное отсутствие солнца, низких температур и высокая влажность способствовала хорошей зимовке и раннему цветению. Но без ложки дегтя, конечно, не обошлось.

Теплая продолжительная осень спровоцировала вторичный рост побегов и частичное раскрытие цветковых почек у некоторых рододендронов, что при резком понижении температуры (зима есть зима) и минимальном снеговом покрове самым негативным образом отразилось на их состоянии: неокрепшие молодые побеги и зачатки цветков просто-напросто замерзли. Список неприятностей также пополнился “букетом” из грибных заболеваний в виде различных пятнистостей и серой гнили, развитие которых исподволь продолжалось в безморозный период, особенно при слишком плотном и тесном зимнем укрытии. А на пониженных сырых участках ко всем прочим сюрпризам присоединился хлороз у вечнозелёных рододендронов, вызванный уплотнением и переувлажнением почвы, вследствие чего корни не могли нормально дышать и питать растение.

“Готовь сани летом”

Укрывать или не укрывать? Этот постоянный вопрос владельцы рододендронов задают себе каждую осень и решают его в соответствии с условиями участка, своими возможностями и отношением к культуре в целом. Я укрываю. Возможно, в будущем, когда вокруг рододендрария вырастет защитная “линия Маннергейма” из хвойных растений, я ограничусь связыванием веток от возможных разломов да большим слоем мульчи. Исключения составят только молодые, недавно посаженные рододендроны или сорта с низкой зимостойкостью. А пока я морально не готова оставить своих любимцев без зимних “квартир”.

Опыт зимы 2018–2019 гг. показал насколько важна прочность укрытия. В ту зиму выпало небывалое для нашей местности количество снега. Всегда надежные каркасы из связанных между собою дуг сложились под тяжестью снега и наледи, погребя под собой взрослые десятилетние кусты. Сломанные в основании ветки с несколькими десятками цветковых почек, которым так и не суждено было раскрыться, пришлось вырезать. Снеговую нагрузку выдержали только каркасы из металлического прутка над отдельно стоящими рододендронами. Поэтому осенью 2019 г. было принято решение о постройке разборного каркаса из деревянных брусков над группой из четырёх рододендронов, кроны которых давно сомкнулись в единый массив.

Замечу, укрытие получилось довольно мощным – такой защиты от солнца, ветра и мороза должно хватить на несколько лет. Много было интересных и забавных предложений от друзей об использовании столь выдающегося сооружения летом. Например, переставить на огуречную грядку, либо закрыть торцы сеткой и завести кур. В моем же плане стояла разборка каркаса до следующей осени, но оценив объём работ, я оставила его в качестве своеобразной галереи для рододендронов, сняв только верхние доски. К слову сказать, строители и авторы “новодела” остались довольны моим решением, сочтя его мудрым и крайне удачным.

Прошедшей зимой мой новый каркас так и не был в полной мере испытан, ведь снега почти не было. Хотя, это с какой стороны ещё посмотреть, ведь доподлинно неизвестно какой будет следующая зима.

С укрытием же небольших кустов вообще не было проблем. Все получилось очень быстро. Я просто перенесла “поддержки–табуретки”, о которых рассказывала во второй части “Пиономании”, с пионов на рододендроны.

Как я этой весной рододендроны сажала

Мой сад можно разделить на две зоны: солнечную и теневую. Большая часть солнечной зоны отдана пионам, а теневой – рододендронам. И места в тени с каждым новым рододендроном становится всё меньше и меньше. Настала очередь больших старых яблонь поделиться тенью с “аристократами”. Стволы у деревьев широкие, а значит, что с юга рододендронам обеспечена защита от солнца. При этом ветви семиметровых (примерно) яблонь обрезаны на высоту больше двух метров – необходимого света будет вполне достаточно. Корни же самих яблонь залегают довольно глубоко, но отступив для посадки полтора метра от ствола, рискуешь всё равно наткнуться на них. Почва вокруг – тяжелый суглинок. И даже если сделать широкую яму с рыхлым субстратом и большим слоем мульчи поверх, со временем произойдет уплотнение почвы под рододендронами. Видимо дождями, вешними водами и червяками все слои перемешиваются. Я захотела “убить двух зайцев сразу”: уберечь корни яблонь от повреждений и избежать смешения почв разного состава, что актуально для молодых рододендронов. Поэтому не стала “изобретать велосипед”, а взяла за основу следующий, давно известный способ посадки.

Отступив от ствола яблони 150 см, я вырыла яму в полтора штыка лопаты глубиной и в диаметре около 80 см. Из вынутого грунта оставила только пару вёдер верхнего слоя. Далее взяла два куска черного спанбонда, порезанного во многих местах, и, уложив крест на крест, закрыла ими дно и стенки ямы.

Затем на дно ямы насыпала мелкую щепу из дровницы, слоем 8–10 см. Отдельно в тачке приготовила субстрат для заполнения: часть вынутой земли, часть песка, две части кислого верхового торфа, часть хвойного опада, припасенного с осени и 2 л биогумуса. Таким образом, чтобы заполнить яму и сделать ещё насыпь в 20 см, ушло три тачки. Борта, получившейся высокой клумбы, укрепила обрезками старых бревен. В этот раз мне повезло – саженец рододендрона “Dagmar” (“Дагмар”) не очень долго жил в контейнере до момента продажи, его корни не успели образовать плотный войлок. Поэтому посадила как есть, без традиционного для рододендронов “тормошения” и “причесывания” корневого кома.

Но посадка около яблонь таит в себе один существенный недостаток. Даже очень старые яблони хотя бы иногда дают плоды, которые, падая с большой высоты, могут повредить куст рододендрона. Чтобы избежать этого, буду в год урожая ставить каркасы под зимнее укрытие уже в начале сентября, позаботившись, конечно, об их эстетическом виде.

Такие разные листья

Один из часто задаваемых в этом году вопросов из писем наших покупателей звучал примерно так: “Почему у заказанного мною рододендрона такие листья? Верхняя их часть с серым опушением, а нижняя – ворсистая и коричневая, наверняка это запущенная стадия заболевания мучнистой росой. А ведь листья должны быть яркими, блестящими, зелеными! Что с ним не так и как его лечить?”

Опытные садоводы наверняка улыбнутся этим строкам и покачают головой – автор письма перед покупкой рододендрона “Schneekissen” (“Шнеекиссен”), принадлежащего к группе якушиманских гибридов, невнимательно прочитал описание и не удосужился узнать о нём чуть больше. А ведь это молодой прирост у данного сорта так оригинально контрастирует с остальными листьями.

Та же участь постигла гибриды рододендрона Макино (Rhododendron makinoi), имеющих, в основном, узкие длинные листья с серебристым налётом и такой же опушенной изнанкой.

Читайте также:  Домашний цветок похожий на пальму

Например, прекрасный сорт “Jens Jorgen Sorensen” (“Йенс Йорген Сёренсен”) был незаслуженно обозван одним из покупателей “болявым”. Начинающих садоводов и в этом сезоне продолжали смущать слишком вогнутые, по их мнению, листья у замечательного сорта с якушиманскими “корнями” – “Emanuela” (“Эмануела”). Этот список можно было бы продолжить. Хотя стоит, наверное, сразу посоветовать всем, кто впервые решил посадить у себя рододендроны, уделить внимание не только общей агротехнике, но и подробному изучению описания и условий произрастания выбранного ими вида или гибрида.

В этом ключе у меня появился план посвятить всю четвертую часть цикла “Скорая помощь для рододендронов” сортам, которые наилучшим образом показали себя за последние годы в моем саду, отличившись пышным цветением, хорошей зимостойкостью и прекрасной оригинальной листвой, и которые я могла бы с большой уверенностью рекомендовать начинающим садоводам.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Скорая помощь для рододендронов. О посадке и укрытии.

15 июля, 2020 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье»

За последнее время культура рододендронов стала очень популярной и востребованной среди садоводов. Имеея в своей природе особую красоту и элегантность, рододендроны сделали наши сады ещё прекрасней, подарив им индивидуальные черты и неповторимый облик. Но самое главное – мы накопили достаточно большой опыт по выращиванию этих благородных растений в различных климатических условиях. В третьей части цикла “Скорая помощь для рододендронов” я продолжу знакомить всех поклонников рододендронов с личным опытом, а также в процессе рассказа отвечу на часто задаваемые вопросы, которые возникли с момента выхода второй части.

Начну по традиции с итогов прошедшей зимы, вновь удивившей нас оригинальной, не похожей на предыдущие годы погодой. Да, можно сказать, что такая еврозима в средней полосе была достаточно благоприятна для рододендронов: практически полное отсутствие солнца, низких температур и высокая влажность способствовала хорошей зимовке и раннему цветению. Но без ложки дегтя, конечно, не обошлось.

Теплая продолжительная осень спровоцировала вторичный рост побегов и частичное раскрытие цветковых почек у некоторых рододендронов, что при резком понижении температуры (зима есть зима) и минимальном снеговом покрове самым негативным образом отразилось на их состоянии: неокрепшие молодые побеги и зачатки цветков просто-напросто замерзли. Список неприятностей также пополнился “букетом” из грибных заболеваний в виде различных пятнистостей и серой гнили, развитие которых исподволь продолжалось в безморозный период, особенно при слишком плотном и тесном зимнем укрытии. А на пониженных сырых участках ко всем прочим сюрпризам присоединился хлороз у вечнозелёных рододендронов, вызванный уплотнением и переувлажнением почвы, вследствие чего корни не могли нормально дышать и питать растение.

“Готовь сани летом”

Укрывать или не укрывать? Этот постоянный вопрос владельцы рододендронов задают себе каждую осень и решают его в соответствии с условиями участка, своими возможностями и отношением к культуре в целом. Я укрываю. Возможно, в будущем, когда вокруг рододендрария вырастет защитная “линия Маннергейма” из хвойных растений, я ограничусь связыванием веток от возможных разломов да большим слоем мульчи. Исключения составят только молодые, недавно посаженные рододендроны или сорта с низкой зимостойкостью. А пока я морально не готова оставить своих любимцев без зимних “квартир”.

Опыт зимы 2018–2019 гг. показал насколько важна прочность укрытия. В ту зиму выпало небывалое для нашей местности количество снега. Всегда надежные каркасы из связанных между собою дуг сложились под тяжестью снега и наледи, погребя под собой взрослые десятилетние кусты. Сломанные в основании ветки с несколькими десятками цветковых почек, которым так и не суждено было раскрыться, пришлось вырезать. Снеговую нагрузку выдержали только каркасы из металлического прутка над отдельно стоящими рододендронами. Поэтому осенью 2019 г. было принято решение о постройке разборного каркаса из деревянных брусков над группой из четырёх рододендронов, кроны которых давно сомкнулись в единый массив.

Замечу, укрытие получилось довольно мощным – такой защиты от солнца, ветра и мороза должно хватить на несколько лет. Много было интересных и забавных предложений от друзей об использовании столь выдающегося сооружения летом. Например, переставить на огуречную грядку, либо закрыть торцы сеткой и завести кур. В моем же плане стояла разборка каркаса до следующей осени, но оценив объём работ, я оставила его в качестве своеобразной галереи для рододендронов, сняв только верхние доски. К слову сказать, строители и авторы “новодела” остались довольны моим решением, сочтя его мудрым и крайне удачным.

Прошедшей зимой мой новый каркас так и не был в полной мере испытан, ведь снега почти не было. Хотя, это с какой стороны ещё посмотреть, ведь доподлинно неизвестно какой будет следующая зима.

С укрытием же небольших кустов вообще не было проблем. Все получилось очень быстро. Я просто перенесла “поддержки–табуретки”, о которых рассказывала во второй части “Пиономании”, с пионов на рододендроны.

Как я этой весной рододендроны сажала

Мой сад можно разделить на две зоны: солнечную и теневую. Большая часть солнечной зоны отдана пионам, а теневой – рододендронам. И места в тени с каждым новым рододендроном становится всё меньше и меньше. Настала очередь больших старых яблонь поделиться тенью с “аристократами”. Стволы у деревьев широкие, а значит, что с юга рододендронам обеспечена защита от солнца. При этом ветви семиметровых (примерно) яблонь обрезаны на высоту больше двух метров – необходимого света будет вполне достаточно. Корни же самих яблонь залегают довольно глубоко, но отступив для посадки полтора метра от ствола, рискуешь всё равно наткнуться на них. Почва вокруг – тяжелый суглинок. И даже если сделать широкую яму с рыхлым субстратом и большим слоем мульчи поверх, со временем произойдет уплотнение почвы под рододендронами. Видимо дождями, вешними водами и червяками все слои перемешиваются. Я захотела “убить двух зайцев сразу”: уберечь корни яблонь от повреждений и избежать смешения почв разного состава, что актуально для молодых рододендронов. Поэтому не стала “изобретать велосипед”, а взяла за основу следующий, давно известный способ посадки.

Отступив от ствола яблони 150 см, я вырыла яму в полтора штыка лопаты глубиной и в диаметре около 80 см. Из вынутого грунта оставила только пару вёдер верхнего слоя. Далее взяла два куска черного спанбонда, порезанного во многих местах, и, уложив крест на крест, закрыла ими дно и стенки ямы.

Затем на дно ямы насыпала мелкую щепу из дровницы, слоем 8–10 см. Отдельно в тачке приготовила субстрат для заполнения: часть вынутой земли, часть песка, две части кислого верхового торфа, часть хвойного опада, припасенного с осени и 2 л биогумуса. Таким образом, чтобы заполнить яму и сделать ещё насыпь в 20 см, ушло три тачки. Борта, получившейся высокой клумбы, укрепила обрезками старых бревен. В этот раз мне повезло – саженец рододендрона “Dagmar” (“Дагмар”) не очень долго жил в контейнере до момента продажи, его корни не успели образовать плотный войлок. Поэтому посадила как есть, без традиционного для рододендронов “тормошения” и “причесывания” корневого кома.

Но посадка около яблонь таит в себе один существенный недостаток. Даже очень старые яблони хотя бы иногда дают плоды, которые, падая с большой высоты, могут повредить куст рододендрона. Чтобы избежать этого, буду в год урожая ставить каркасы под зимнее укрытие уже в начале сентября, позаботившись, конечно, об их эстетическом виде.

Такие разные листья

Один из часто задаваемых в этом году вопросов из писем наших покупателей звучал примерно так: “Почему у заказанного мною рододендрона такие листья? Верхняя их часть с серым опушением, а нижняя – ворсистая и коричневая, наверняка это запущенная стадия заболевания мучнистой росой. А ведь листья должны быть яркими, блестящими, зелеными! Что с ним не так и как его лечить?”

Опытные садоводы наверняка улыбнутся этим строкам и покачают головой – автор письма перед покупкой рододендрона “Schneekissen” (“Шнеекиссен”), принадлежащего к группе якушиманских гибридов, невнимательно прочитал описание и не удосужился узнать о нём чуть больше. А ведь это молодой прирост у данного сорта так оригинально контрастирует с остальными листьями.

Та же участь постигла гибриды рододендрона Макино (Rhododendron makinoi), имеющих, в основном, узкие длинные листья с серебристым налётом и такой же опушенной изнанкой.

Читайте также:  Домашний цветок с белыми цветами

Например, прекрасный сорт “Jens Jorgen Sorensen” (“Йенс Йорген Сёренсен”) был незаслуженно обозван одним из покупателей “болявым”. Начинающих садоводов и в этом сезоне продолжали смущать слишком вогнутые, по их мнению, листья у замечательного сорта с якушиманскими “корнями” – “Emanuela” (“Эмануела”). Этот список можно было бы продолжить. Хотя стоит, наверное, сразу посоветовать всем, кто впервые решил посадить у себя рододендроны, уделить внимание не только общей агротехнике, но и подробному изучению описания и условий произрастания выбранного ими вида или гибрида.

В этом ключе у меня появился план посвятить всю четвертую часть цикла “Скорая помощь для рододендронов” сортам, которые наилучшим образом показали себя за последние годы в моем саду, отличившись пышным цветением, хорошей зимостойкостью и прекрасной оригинальной листвой, и которые я могла бы с большой уверенностью рекомендовать начинающим садоводам.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Рододендроны в Подмосковье посадка и уход

Рододендроны украшают сады своими яркими цветками самой разнообразной окраски. Рододендронами называют множество разных видов и гибридных форм рода Rhododendron. Среди них есть как низкорослые кустарники, так и небольшие деревца. Цветки рододендронов могут быть белыми, фиолетовыми, красными, розовыми или ярко-желтыми. Чтобы вырастить у себя на дачном участке в Подмосковье прекрасное и удивительное растение под названием рододендрон необходимо знать, какие подвиды этого дерева существуют и как за ними правильно ухаживать. В этом вопросе поможет изучение происхождения экзотического кустарника и его естественных условий обитания.

  1. Выбор сорта рододендронов
  2. Свежие статьи о саде и огороде
  3. Выбор места для посадки рододендронов
  4. Почва для посадки рододендронов
  5. Технология посадки рододендронов
  6. Уход за рододендронами после посадки
  7. Полив и опрыскивание рододендронов
  8. Свежие статьи о саде и огороде
  9. Удобрение рододендронов
  10. Обрезка рододендронов
  11. Болезни и вредители рододендронов
  12. Укрытие рододендронов на зиму

Выбор сорта рододендронов

Конечно, тропические сорта отличаются потрясающе крупными и красивыми цветами, однако выбирать их для своего сада категорически не рекомендуется. Это связано с тем, насколько тяжело вырастить рододендроны в Подмосковье. Посадка и уход осложняются климатическими условиями, перепадами дневных и ночных температур, заморозками и отсутствием необходимой влажности. Наши сограждане, переехавшие в Англию, отмечают, что выращивание этих прихотливых растений становится простым развлечением.

Свежие статьи о саде и огороде

Именно поэтому обращаем внимание только на самые крепкие и устойчивые к природным аномалиям сорта. Таких из огромного количества разновидностей (около 600) можно насчитать всего порядка 18, все они произрастают на территории бывшего СССР и находятся на гране исчезновения. Многие занесены в Красную книгу.

Выбор места для посадки рододендронов

Все начинается с определения постоянного местожительства рододендрона. Это важный момент, так как растение погибнет, если не соблюсти условия, приближенные к родному месту обитания. Более всего оно предпочитает места, где наблюдается:

  • отсутствие ветра и сквозняков;
  • затенение от солнечных лучей;
  • возвышенность (для отвода воды).

Предпочтительнее сажать с северо-восточной стороны дома – так будет присутствовать необходимая защита. В низинах с присутствием застоя влаги, растение начинает чахнуть и постепенно погибает. При посадке в открытый грунт осенью, новые саженцы лучше укрыть чтобы зимой они не померзли.

Почва для посадки рододендронов

Рододендроны требовательны к грунту. Земля для посадки должна быть с кислой средой. Также в ней желательно наличие торфа. Если почва не соответствует рекомендуемой, то нужно ее изменить. Для этого, в подготовленную для посадки яму, добавляют смесь, состоящую из торфа, листовой земли (или опилок) и речного песка. К ней досыпают серу, для подкисления почвы и комплексные удобрения.

Технология посадки рододендронов

Чтобы подготовить саженец к высадке, достаточно поместить его корневую систему в ведро с водой до тех пор, пока на поверхность не перестанут выделяться пузырьки. Молодые растения лучше сажать в маленькие лунки в теньке. Через 2—3 года они полностью окрепнут и будут готовы показать себя во всей красе на более просторном участке.

Во избежание застоя воды в корнях рекомендуется высаживать кусты на высоких холмиках или организовывать дренажный слой высотой 15—20 см. Его делают из щебня или битого кирпича. Слишком глубокая лунка розовому дереву не понадобится, ведь корневая система имеет поверхностный тип.

Для посадки используйте следующий алгоритм:

  • выкопайте яму размером 60 на 60 см и 40 см глубиной;
  • выложите дренирующий слой;
  • заполните часть лунки субстратом так, чтобы корневая шейка сравнялась с грунтом;
  • утрамбуйте земляную смесь и поместите саженец в яму, расправьте корни;
  • досыпьте необходимое количество субстрата, утрамбуйте;
  • обильно полейте и замульчируйте приствольный круг торфом, хвоей или листвой дуба;
  • при необходимости установите временную опору.

Уход за рододендронами после посадки

После посадки на две недели рододендроны желательно притенить. Для этого ставлю дуги и закрепляю нетканку только с южной стороны, с севера желательно оставить растения приоткрытыми для доступа воздуха. Ни в год посадки, ни на следующий год растение не зацветет или одарит скудным цветением, зато в последующие годы отблагодарит сполна.

Полив и опрыскивание рододендронов

Вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны нуждаются в повышенной влажности, будут благодарны за посадку около искусственного прудика с фонтанчиком или у водоема. Если такой возможности нет, желательно опрыскивать растения водой при помощи опрыскивателя или шланга с распылителем так часто, как это возможно, особенно в жару. При использовании водопроводной воды нужно быть осторожным, первые секунды может идти горячая вода, особенно, если шланг лежит на солнце, поэтому ее нужно слить, чтобы не обжечь растения. Удобно не только обливать растения из шланга, но также и ближайшие деревья, и дорожки, чтобы создать дополнительную влажность.

Свежие статьи о саде и огороде

Удобрение рододендронов

Удобрение начинают проводить в основном в начале весны, а заканчивают — в конце июля, когда проходит цветение и начинается рост молодых побегов. Лучшим удобрением для таких растений является перегной. Его необходимо залить водой в пропорции 1:15, затем дать отстояться в течение пары дней и после этого использовать его как удобрение. Обязательно полейте кустарник перед его подкормкой.

Обрезка рододендронов

Рододендроны не особо нуждаются в обрезке, так как от природы могут образовывать правильную форму. Но все равно необходимо иногда обстригать чересчур высокие кустарники, удалять отмершие побеги и в целом омолаживать куст. Прежде всего, приступайте к этой процедуре в самом начале весны, пока по стеблям не началось движение сока. На том месте, где стебли имеют толщину 2-4 см, срезы нужно обрабатывать садовым варом. После этого на тех местах начнут появляться почки, запуская процесс обновления. Что касается старых и сильно обмерзших кустарников, то их нужно обрезать на высоте 30-40 см от поверхности земли. В течение первого года — одну половину куста, в течение второго — другую.

Болезни и вредители рододендронов

Врагов у растения довольно много, и при вашем попустительстве они могут за короткое время погубить замечательный кустик. Каких вредителей привлекает рододендрон? Назову самых популярных:

  • улитка;
  • щитовка;
  • слизень;
  • паутинный клещ;
  • рододендровая муха;
  • мучнистый червец.

Улиток и слизней вам придется собирать руками, запасшись необходимым терпением. От других вредителей приобретите инсектициды и карбофос. Помогут не допустить появления насекомых профилактические обработки фунгицидами.

Какие болезни грозят рододендрону? Чаще всего это грибки. Бороться с ними нужно умеючи – удалить все пораженные побеги до здоровой чистой ткани и обработать кустики медным купоросом. Здесь также не будет лишней профилактика. Ее проводить бордосской жидкостью несколько раз за сезон.

Укрытие рододендронов на зиму

Случается, что осень не балует нас дождями. Не прекращайте полив кустика, но немного уменьшите количество воды. Если же дождей достаточно, то дополнительное увлажнение не понадобится. Осенью положите толстый слой торфа вокруг рододендрона, он послужит дополнительным утеплением.

Ожидаете морозную зиму? Не надейтесь на стойкость растения, а соберите побеги в пучок, обвяжите шпагатом и укутайте мешковиной. Лишняя предосторожность не помешает, если не хотите рисковать своим любимцем. Весной не запаздывайте со снятием накрытия, небольшие морозы угрозы не несут. Сразу внимательно осмотрите растение и удалите поврежденные морозами побеги.