Плодородие почвы

Плодородие почвы

Как повысить плодородие почвы

В саду

Наверняка вы замечали, какая рыхлая почва в лесах. Почему так? Да потому что в ней много органики. Каждую осень опадают листья с деревьев, падают старые стволы, ветки, засыхает трава, и все это постепенно перегнивает, обогащая почву питательными веществами и делая ее буквально воздушной. Природа все продумала, а нам лишь надо следовать ее законам.

Вообще идеально, если ваш сад задернен, то есть в нем неперекопанная почва, а под деревьями и кустарниками растет трава. Как минимум газон, но еще лучше луговая. Если ее постоянно косить и оставлять в саду, то она будет постепенно перегнивать, и почва со временем станет такой же, как в лесу.

Но чаще бывает, что наши сады перекопаны, потому что заядлому дачнику всегда не хватает места. А под деревьями можно вырастить теневыносливые овощи и цветы. Как повысить плодородие почвы в этом случае? На самом деле даже в такой ситуации есть варианты.

Складывайте под деревья сорняки. Мы все лето пропалываем огород, а после прополки ненужную траву выбрасываем. Но это нам она не нужна. А для деревьев и кустарников она – настоящее лакомство! Просто собирайте ее в ведро, а потом раскладывайте в приствольных кругах. Туда же можно отправлять всю ботву с огорода.

Пользу вы заметите очень быстро. Во-первых, под травой земля дольше будет оставаться влажной – не надо будет часто поливать. Она перестанет растрескиваться от жары. Под травяной мульчей перестанут расти сорняки. В почве заведутся дождевые черви, которые изрешетят почву своими ходами, а через них к корням будет поступать воздух. Постепенно трава начнет разлагаться, обогащая почву органикой – растения смогут получать необходимые им питательные элементы без дополнительных подкормок. И, разумеется, структура почвы станет меняться – она сделается рыхлой и плодородной. Не сразу, конечно. Потребуется несколько лет, но результат вас порадует.

Оставляйте опавшие листья. По сути, сад – это тот же лес, просто в нем мы собрали выгодные для нас растения. А главный поставщик органики в лесу – опавшие листья. Поэтому возьмите себе за правило не сгребать их по осени, а оставлять под деревьями и кустарниками.

Правда, тут есть проблема. В листьях часто зимуют споры возбудителей болезней, а больные листья советуют сгребать и сжигать, чтобы не плодить заразу. Но и тут есть выход – поздней осенью, в конце октября – начале ноября опрысните опавшие листья крепким раствором мочевины: 500 – 800 г на 10 л воды. Этот раствор убьет все патогены. И не бойтесь, что он навредит растениям – мочевина очень быстро вымывается из почвы, к весне ее уже не останется.

Мульчируйте опилками. Вносить их под деревья, конечно, будет расточительно – их уйдет слишком много. А вот под кустарниками им самое место. Пользы от них много: летом они будут сдерживать рост сорняков, сохранять в земле влагу, а постепенно перегнивая, будут отдавать растениям питательные вещества и сделают почву рыхлой и плодородной.

Но тут есть нюансы.

Во-первых, опилки бывают разные, и надо четко понимать, какие подо что вносить. Большинство садовых кустарников (малина, смородина, крыжовник) предпочитают нейтральные почвы, поэтому их можно мульчировать только опилками лиственных пород деревьев. Хвойные опилки подкисляют почву, но они идеально подойдут для голубики, брусники и клюквы – этим культурам нужна как раз кислая почва.

Во-вторых, мульчировать можно только перепревшими опилками – свежие впитывают из почвы азот, и растения будут голодать.

В-третьих, нужно следить за состоянием опилок осенью. В идеале они должны почти перегнить и смешаться с почвой. Если этого не произошло, участок надо перекопать, чтобы они оказались в земле. Если оставить слой опилок на поверхности, осенью они пропитаются дождевой водой, а зимой превратятся в ледяную корку. Весной она тает очень долго. И может случиться так, что воздух прогрелся, растения тронулись в рост, а почва еще мерзлая, и корни не могут впитывать влагу. В таких условиях растения могут погибнуть.

В огороде

В огороде мы не можем позволить себе дернину, земля нужна для посадок овощей. Но и здесь есть варианты, как повысить плодородие почвы.

Мульчируйте грядки сеном. Мы не раз рассказывали о пользе такой мульчи и не устанем повторять. Во-первых, сено сдерживает рост сорняков. Во-вторых, сохраняет в почве влагу – вам не придется поливать растения часто, достаточно будет раз в неделю. В-третьих, в сене размножается сенная палочка, которая подавляет развитие болезней, в том числе фитофтору и мучнистую росу. И в-четвертых, сено, постепенно разлагаясь, обогащает почву органикой. Осенью его просто нужно перекопать вместе с почвой. И если так делать из года в год, почва заметно улучшится.

Везде

Вносите навоз. Он был, есть и будет лучшим органическим удобрением, к тому же он улучшает структуру почвы. Вносить его нужно осенью, под перекопку почвы.

Норма внесения в огороде – 1 – 3 кг на кв. м.

Норма внесения в саду зависит от возраста деревьев.

  • 2 года – 12 – 15 кг (на одно дерево);
  • 3 – 4 года – 25 – 30 кг;
  • 5 – 6 лет – 30 – 40 кг;
  • 7 – 8 лет – 40 – 50 кг;
  • 9 -10 лет – 50 – 60 кг;
  • старше 11 лет – 80 кг.

А еще норма зависит от типа почвы. На бедных используют максимальную норму, на плодородных – минимальную.

8 способов повышения плодородия почвы

Рано или поздно многие садоводы сталкиваются с проблемой снижения урожайности на дачном участке. Вроде бы и культуры выращивают те же, и обеспечивают им правильный, полноценный уход, а урожая все меньше и меньше. Все дело в почве, просто со временем она истощается и теряет свои полезные свойства.

В этой статье мы расскажем вам, как вернуть почве ее полезные свойства и повысить плодородие без вмешательства химии абсолютно безопасными, но очень эффективными методами.

Грамотно организованный севооборот

Очень важно ежегодно чередовать место высевания растений и правильно организовывать севооборот. Если постоянно высаживать культуры на одни и те же места, это приведет к истощению почвы, к снижению ее физических и химических характеристик.

Читайте также:  Как правильно посеять газон

Например, если из года в год на одном и том же месте высаживать капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Постоянство лука может привести к росту популяции нематод. Яблоня выделяет этилен – газ, задерживающий рост семян других культур и т.д.

Поэтому однолетние и двухлетние культуры следует высаживать на прежнее место не раньше чем через 5 лет. В таблице ниже предоставлена информация грамотного чередования различных культур.

огурцы, морковь, лук, бобовые

сидераты, лук, капуста, томаты, сельдерей

лук, бобовые, морковь, огурцы, сельдерей

лук, укроп, петрушка, редис, морковь, сидераты

капуста, горох, лук, сидераты, чеснок, фасоль

сельдерей, картофель, кабачки, патиссоны, тыква, горох, бобовые, сидераты, морковь

томаты, лук, кабачки, огурцы, картофель

огурцы, томаты, картофель, бобы

свекла, сидераты, капуста

картофель, огурцы, томаты, репа, капуста

Высаживание лечебных растений

Восстановить плодородие почвы и улучшить ее характеристики поможет посев растений, обладающих лечебными свойствами. К ним относятся:

  • крапива;
  • бархатцы;
  • чеснок;
  • полынь;
  • календула;
  • пастушья сумка.

Черви

Наверное, всем известно, что почва, богатая червями, всегда плодородна. Дождевые и калифорнийские черви способствуют улучшению структуры почвы, быстро перерабатывают любую органику и в процессе своей жизнедеятельности выделяют биогумус – натуральное, эффективное и экологически чистое удобрение.

Термическая обработка почвы

Термическая обработка почвы способствует уничтожению семян дикоросов, вредителей и возбудителей заболеваний. Единственным недостатком этого метода является то, что на больших расстояниях проводить пропаривание почвы невозможно. Термическая обработка эффективна в теплицах и парниках.

Внесение органики

Внесение органики всегда беспроигрышный вариант. Восстановить и повысить плодородие почвы помогут:

  • зола;
  • навоз;
  • компост.

Но помимо основных вариантов, можно приготовить и другие органические удобрения.

1. Рецепт «Органический коктейль»:

  • на солнечное место поставьте бочку или любую другую емкость для сбора дождевой воды;
  • накройте ее крышкой;
  • соберите любые растения, измельчите их и поместите в емкость с водой;
  • накройте ёмкость крышкой и оставьте настаиваться на 10 дней.

Получившееся жидкое удобрение перед использованием необходимо развести водой в пропорции 1:9. И только после этого можно поливать растения под корень.

2. Рецепт «Компост холодной ферментации»:

  • сухие листья, овощные очистки, срезанные ветки и т.п. уложите слоями;
  • присыпьте все отходы землей;
  • оставьте компостную кучу созревать;
  • через год вы получите отличное удобрение, готовое к использованию.

Подбор соседей

Грамотный подбор растений-соседей – еще один способ, позволяющий избежать истощения почвы и поддерживать ее здоровый баланс. Это так называемая смешанная посадка, когда рядом с основным растением высаживают сопутствующее.

Правила смешанной посадки:

  • нельзя высаживать рядом культуры, которые относятся к одному семейству;
  • следует избегать соседства низкорослых и высокорослых растений, иначе первые будут лишены солнечного света;
  • при высадке растений-соседей следует учитывать их потребности (одни любят солнце, другие тень и т.п.);
  • в качестве соседей рекомендуется высаживать пряные и лечебные травы.

Правильно подобранные соседи:

  • улучшат состояние растений;
  • снизят их заболеваемость;
  • привлекут пчел, тем самым повысят опыляемость;
  • повысят урожайность;
  • улучшат вкус и качество плодов;

К сопутствующим растениям относятся:

  • укроп;
  • ромашка;
  • горчица;
  • розмарин;
  • лаванда;
  • мята;
  • базилик;
  • тысячелистник;
  • кориандр;
  • душица;
  • крапива;
  • одуванчики;
  • хрен;
  • эстрагон;
  • тмин и т.д.

Отпуск для почвы

Если в течение двух сезонов подряд при благоприятных погодных условиях, при регулярном внесении удобрений и отсутствии вредителей, вы не получаете хороший урожай, значит почва на вашем участке истощена и нуждается в отдыхе.

Что делать? В течение года не засеивайте почву никакими культурами, но при этом не забывайте вносить удобрения, мульчировать и обрабатывать землю. Организовать такой отдых на всем участке, конечно, невозможно, но есть решение:

  • разделите участок на несколько частей,
  • в первый год дайте отдохнуть одной части, на следующий год – другой и т.д.

Таким образом, за сезон почва отдохнет, восстановится и оздоровится.

Сидераты

Последний, но не менее действенный способ повышения плодородия – это посев сидератов – зелёных удобрений, богатых содержанием азота, белка и крахмала.

Преимущества сидерации:

  • разрыхляет почву, улучшает ее структуру;
  • защищает почву от эрозии, перегрева и засухи;
  • подавляет рост сорных растений, а также некоторых видов вредителей и болезней;
  • насыщает почву органикой.

К сидератам относятся:

  • рожь;
  • горчица;
  • овес;
  • подсолнечник;
  • фацелия;
  • рапс и т.д.

Посев сидератов производят в конце августа – начале сентября, когда собран основной урожай. Выращивают их до начала цветения, затем скашивают и оставляют на поверхности почвы на зиму.

6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы

Добавление статьи в новую подборку

Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.

Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без “химии” невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.

1. Дождевые черви – “живые удобрения”

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. “Богатая” почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой “основе” и можно выращивать растения.

Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок

К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными “культиваторами” почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно “переваривая” и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.

Этот органический “коктейль” нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

3. Высаживание сидератов

Сидераты неслучайно называют “зеленым удобрением”. Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей “дышать” и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.

В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи

Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).

О том, какие сидераты подойдут для разных типов почв, читайте в нашей статье.

4. Севооборот

Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.

Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак

Почва буквально “устает” от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми “токсичными” являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.

Предшествующие культуры

Культура

Хорошие

Средние

Плохие

Сидераты, Лук, Чеснок, Горох, Фасоль, Капуста

Тыквенные, Картофель, Подсолнух

Капуста, Сидераты, Лук, Капуста, Сельдерей, Помидоры

Огурцы, Морковь, Лук, Бобовые

Баклажаны, Картофель, Перец

Огурцы, Сельдерей, Морковь, Бобовые, Лук

Картофель, Томаты, Баклажаны

Сидераты, Капуста, Свекла

Морковь, Зелень, Чеснок, Лук

Томаты, Баклажаны, Картофель, Физалис

Бобы, Картофель, Томаты, Огурцы

Свекла, Морковь, Мангольд, Капуста

Кабачки, Огурцы, Лук, Томат, Картофель

Укроп, Свекла, Редис, Капуста

Фасоль, Морковь, Петрушка

Сидераты, Морковь, Редис, Петрушка, Укроп, Лук

Тыква, Патиссоны, Арбузы, Дыни

Морковь, Сидераты, Бобы, Горох, Тыква, Кабачки, Патиссоны, Картофель, Сельдерей

Репа, Редька, Свекла

Томаты, Сидераты, Картофель, Огурцы, Горох

Свекла, Капуста, Редька, Репа

Чеснок, Лук, Морковь

Капуста, Репа, Томаты, Огурцы, Картофель

Соя, Бобы, Фасоль, Нут, Чечевица

Горох, Бобы, Фасоль

Морковь, Сельдерей, Пастернак

5. Смешанные посадки

Отличный способ поддерживать здоровый баланс почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими “компаньонами” считаются пряные и лечебные травы. Было установлено, что близкая посадка укропа улучшает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин – на картофель и т.д.

При смешанных посадках одна культура является доминирующей, а вторая – вспомогательной

Главное правило смешанных посадок – нельзя размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству. Также следует избегать соседства высокорослых растений с низкорослыми, иначе первые будут заслонять солнце. Необходимо учитывать и любовь отдельных растений к солнцу и тени и высаживать рядом культуры с одинаковой потребностью в освещении. Ниже представлена таблица совместимости трав и садово-огородных культур.

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Николай Курдюмов писатель, учёный-агроном, автор книг по садоводству и виноградарству,

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и “губка” для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — “по Джону Джевонсу”. На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель “био-интенсивного мини-земледелия” (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, “Сиянием” или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Добавить комментарий

Adblock
detector
Высаживаемая культура Предшествующая культура