Зоны зимостойкости роз

USDA-зоны

В описании растений и роз в частности, часто мы встречаем такие характеристики, как морозостойкость и зимостойкость. Разберемся, в чем отличие этих двух понятий.

Морозостойкость

В садоводческой литературе как правило морозостойкость растения определяется самой низкой температурой, которую оно может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления.

Морозостойкость – способность растений выдерживать без повреждений крайние отрицательные температуры за зимний период.

Существующее деление на зоны морозостойкости было разработано Министерством сельского хозяйства США (англ. United States Department of Agriculture, USDA) и впоследствии стало широко использоваться за пределами США большей частью производителями растений .

Выделяется тринадцать основных зон морозостойкости от 0 до 12, причём с ростом номера зоны среднее значение ежегодной минимальной температуры повышается (зона 0 — самая холодная).

Подчеркивается, что зимостойкость растений зависит от множества факторов, поэтому разделение по зонам морозостойкости нужно воспринимать как ориентировочную информацию. В каждой из зон могут обнаружиться множество районов с более мягким или более суровым микроклиматом.

Зона От До
a +12.8 °C (55 °F)

Некоторые большие города принадлежат к следующим показателям морозостойкости: Зона 1 — Батагай, Тикси. Зона 2 – основная территория страны, Новосибирск, Красноярск, Якутск. Зона 3 – Магадан, Воркута. Зона 4 – Москва, Московская область, Уфа, Челябинск. Зона 5 – Санкт-Петербург, Воронеж, Брянск, Саратов. Зона 6,7 – Краснодар.

Система деления на климатические зоны в зависимости от минимальных зимних температур неоднократно анализировалась, уточнялась, дополнялась и распространялась на Европу.

  • Территория средней полосы России соответствуют зоне 5 и ниже.
  • Санкт-Петербург – на границе зон 4 и 5.
  • Центральная Сибирь – зона 1 и 2.
  • Южная Сибирь – зона 2.
  • Польша, Венгрия, Чехия, Словакия – зона 6.
  • Большая часть территории Голландии, Бельгии, Германии, Дании, и Англии зона 8 (минимальная температура воздуха зимой -7° – -12 °C).
  • Франция, Италия – зона 9.
  • Испания, Греция – зона 10.

USDA – зоны выделяются только на основе средних значений ежегодной минимальной температуры, полученных на основе статистики многолетних наблюдений за климатом данного района. Это первостепенный фактор.

Но практика показала, что значение имеют и другие факторы, в частности, влажность воздуха зимой, наличие и величина снежного покрова и т. д.

Так, при продвижении на восток климат Евразии становится всё более континентальным и сухим, что позволяет выращивать растения более теплолюбивые, чем рекомендовано USDA для данного региона. Наличие снежного покрова зимой позволяет выращивать более теплолюбивые кустарники в порослевой культуре или использовать приземистые, стелющиеся формы.

В то же время наличие в регионе возвратных весенних заморозков ограничивает использование растений, например, Дальнего Востока, которые исключительно морозостойкие зимой, но повреждаются весенними морозами. Поэтому в каждом регионе есть свои особенности, определяющие возможный состав растений, далеко не всегда соответствующий рекомендациям USDA

Морозоустойчивость различают абсолютную, определяемую путём установления минимальных отрицательных температур, переносимых древесными растениями без повреждений; и относительную, оценивая способность растений выдерживать морозы в условиях конкретного района.

В связи с чем древесное растение слабо или не морозостойкое по абсолютной шкале, может быть морозостойким по относительной шкале района с более мягким климатом. Колесниковым А.И. приведена следующая шкала абсолютной морозостойкости:

1 – весьма морозостойкие, переносящие понижение температуры (до –35–50 °С и ниже);

2 – морозостойкие, переносящие температуру до –25–35 °С;

3 – умеренной морозостойкости, переносящие температуру –15–25 °С;

4 – не морозостойкие, переносящие температуру до –10–15 °С в течение продолжительного времени;

5 – наименее морозостойкие, выдерживающие лишь кратковременные понижения температуры не ниже –10 °С.

Помимо абсолютной шкалы для каждого района (региона) может быть своя шкала относительной морозостойкости, учитывающая климатические особенности конкретного региона.

Морозостойкость устанавливается путём ежегодного обследования опытных растений на наличие морозобойных трещин и других повреждений, вызванных крайне низкими температурами, а также их сопоставление с численными значениями минимальных температур.

Ботанические сады используют, в основном, методику Лапина П. И. и Сидневой С. В. (1973), в которой шкала делится на 7 баллов :

I – повреждений нет (растение не обмерзает);
II – обмерзает не более половины длины однолетних побегов;
III – обмерзают однолетние побеги полностью;
IV – обмерзают двулетние и более старые части растений;
V – обмерзает крона до уровня снегового покрова;
VI – обмерзает вся надземная часть;
VII – растение вымерзает полностью.

Зонирование USDA на сегодняшний момент – универсальная шкала , принятая во всем мире для определения морозостойкости растений , используется всеми современными хозяйствами. Однако она имеет множество недостатков и не учитывает целый ряд важнейших факторов.

Наравне с термином морозостойкость в советской биологической науке появился более широкий термин — зимостойкость.

Зоны зимостойкости роз

Для климата России характерно тёплое и даже жаркое лето и продолжительная холодная зима. Чтобы определить, будет ли растение успешно развиваться в том или ином климате ввели понятие зимостойкости или морозоустойчивости. Для того, чтобы было проще ориентироваться в мире растений и выбирать подходящие для конкретного места, были выделены климатические зоны, основанные на среднегодовой минимальной температуре. USDA-шкала сегодня пользуется наибольшей популярностью, поэтому остановимся на ней подробнее.

Для нужд фермеров и растениеводческих хозяйств Министерство сельского хозяйства США разработало USDA-шкалу зон морозоустойчивости. Шкала насчитывает 13 зон (от 0 до 12), каждая из которых разбита на 2 подзоны.

Например, если растение выдерживает минимальную температуру -12℃, то его можно отнести к зоне 8а, а более устойчивое к холоду будет отнесено к зоне 7. Теперь легко определить будет ли развиваться растение в данной местности или нет. Пользоваться шкалой было удобно, поэтому она получила распространение и в фермерских и садоводческих хозяйствах по всему миру.

Тем не менее у этой шкалы были свои недостатки. Известно, к примеру, что снежный покров отлично защищает корневую систему растений. Азалии, умирающие от холода в Восточной Европе, отлично зимовали в Московской области, там, где климат намного более суровый. Оказалось, что растения защищал снег, не дававший погибнуть корневой системе. Но толщина такого покрова шкалой USDA не учитывается.

Читайте также:  Как правильно посадить розу

Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резкого перепада температуры. Майский холод 2017 год погубил значительную часть винограда в Крыму. Морозостойкий бамбук способный выдерживать низкую температуру не выдерживает перепада температуры. Внезапная оттепель и столь же неожиданно похолодание приводят к гибели корней.

Имеет значение влажность, разница между ночной и дневной температурой, виды почв, продолжительность светового дня, направлении ветра и другие факторы.

Россия, поделенная на климатические зоны USDA, выглядит примерно так, как показано на карте вверху. Для Москвы и Санкт-Петербурга следует выбирать культуры, акклиматизированные для зон 1-4, а также 5a и, частично, 5b. Если посмотреть распределение городов по климатическим зонам, то получится следующее:

  • Архангельск — 5a
  • Армавир — 6b
  • Арзамас — 4b
  • Астрахань — 6a
  • Балаково — 5a
  • Батагай — 1
  • Белгород — 6a
  • Брянск — 6
  • Владивосток — 6
  • Владимир — 5b
  • Волгодонск — 6b
  • Волгоград — 6a
  • Вологда — 4b
  • Волжский — 6a
  • Воркута — 3
  • Воронеж — 5b
  • Дзержинск — 5a
  • Елец — 6a
  • Зеленоград — 5b
  • Зеленодольск — 4b
  • Иваново — 4b
  • Йошкар-Ола — 4a
  • Иркутск — 2
  • Казань — 4b
  • Калининград 7a
  • Калуга — 5a
  • Кинешма — 4b
  • Кисловодск — 7a
  • Коломна — 5a
  • Колпино — 5a
  • Королёв — 5b
  • Кострома — 5a
  • Ковров — 5a
  • Краснодар — 7a
  • Красноярск — 2
  • Курск — 6a
  • Липетск — 5b
  • Люберцы — 5b
  • Магадан — 3
  • Майкоп — 7b
  • Мичуринск — 5b
  • Москва — 5b
  • Мурманск — 5a
  • Муром — 5b
  • Мытищи — 5b
  • Нальчик — 7a
  • Невинномысск — 7a
  • Нижний Новгород — 5a
  • Ногинск — 5b
  • Новгород — 7b
  • Новочеркасск — 6b
  • Новомосковск — 5b
  • Новороссийск — 8b
  • Новосибирск — 2
  • Обнинск — 5b
  • Орехово-Зуево — 5b
  • Орёл — 5b
  • Пенза — 5a
  • Петрозаводск — 5a
  • Подольск — 5b
  • Псков — 5b
  • Пятигорск — 6b
  • Рязань — 5b
  • Ростов-на-Дону — 6b
  • Рыбинск — 4b
  • Санкт-Петербург — 6a
  • Саранск — 5a
  • Саратов — 5b
  • Сергиев Посад — 5a
  • Севернодвинск — 5a
  • Смоленск — 5b
  • Сочи — 9b
  • Ставрополь — 7a
  • Сызрань — 5b
  • Таганрог — 7a
  • Тамбов — 5a
  • Тула — 5b
  • Тверь — 5a
  • Тикси — 1
  • Ульяновск — 5a
  • Уфа — 4
  • Хабаровск — 3
  • Чебоксары — 5a
  • Челябинск — 4
  • Череповец — 5a
  • Черкесск — 7b
  • Шахты — 7a
  • Элиста — 7a
  • Энгельс 5b
  • Ярославль — 5a

Из практики садоводства

Многие культуры, для которых условия определённой местности не очень благоприятны, всё же растут и довольно успешно. Что нужно сделать?

  1. Защищать корневую систему растений от мороза. Для этого можно использовать хвойный лапник, сухие опавшие листья, торф, опилки, промышленный укрывной материал и даже пенопласт.
  2. Укрывать от мороза надо не только корни, но и наземную часть растения. Лианоподобные виды с гибкими стеблями можно аккуратно пригнуть к земле и укрыть.
  3. Зимние укрытия лучше всего формировать при наступлении первых морозов. На более ранних сроках в укрытиях поселяются мыши и другие грызуны.
  4. Своевременно подкармливать растения. Это повысит выносливость растений и усилит их устойчивость к холоду.
  5. Мульчировать почву. Мульчирование необходимо не только для защиты от морозов, но и для сохранения влаги в земле и обогащения почвенного покрова. Следует обращать внимание на структуру почвы и её кислотность, при необходимости обогащать субстрат. Конечно, придется приложить немало усилий, но и результат того стоит.

Укрытие роз в средней полосе

12 октября, 2016 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

Фото из сада автора.

Безусловно, роза – королева цветов. И мы с удовольствием приглашаем ее в наши сады. Сколько ещё можно насчитать зимующих в средней полосе многолетних растений, способных цвести с конца мая по октябрь, радовать многообразием форм, цвета и аромата, вызывать самые сильные эмоции и жаркие споры? Но, как всегда, в бочке мёда есть “ложка дегтя” – исключая канадские “шиповники”, всеми любимые группы и сорта роз относятся к 5-6 зоне зимостойкости (от -18ºС до -23ºС). К 4 зоне (от -26ºС до -30ºС) c большой натяжкой и только при наличии устойчивого снежного покрова, можно отнести, например, ландшафтную серию фирмы Meilland (“Nadja”, “Blanc Meillandecor”, “Crimson Meillandecor”, “Bingo Meidiland”), сити-флор Tantau (“Aspirin-rose”, “Austriana”, “Centro-rose”) .

Так на что вы готовы пойти для лучшей зимовки вашей королевы? Есть поговорка – “сколько людей, столько и мнений”. И, в зависимости от того, где расположен ваш сад (защищенный от ветров участок в Воронежской, Тульской губернии или низина под Клином, где за забором чистое поле), от размеров коллекции, от наличия свободного времени и личного (философского) отношения к проблеме зимовки, каждый садовод выбирает свой способ укрытия роз.

Учитывая большой, без красного словца, выстраданный опыт розоводов средней полосы и свой 20-летний стаж, могу рекомендовать общие правила при подготовке роз к зиме:
• Начинаем с выбора устойчивых к болезням сортов – здоровая роза на порядок, а то и два, лучше зимует. Если роза, поразившая ваше воображение, по этим показателям малоустойчива, возьмите за правило раз в 10 дней обрабатывать её от различных пятнистостей и мучнистой росы.
• Сажаем розы группами. Это не только создаст неповторимый цветовой эффект, но и упростит укрытие на зиму. Розам нравится зимовать всей компанией под одной крышей. При посадке обеспечьте свободный подход к вашей композиции, чтобы при укрытии не поломать и не раздавить соседние растения. Кстати, зимой, под крышей у роз, будут превосходно себя чувствовать лаванда и хризантемы.
• С середины июля не кормим удобрениями, содержащими большой процент азота, не применяем стимуляторы (НВ-101, эпин) и не режем розы на букеты.
• Бережем побеги, отросшие с мая. К осени они будут наиболее вызревшими.
• В начале августа вносим классическое осеннее удобрение, а в конце необходима обязательная подкормка калимагнезией (1 ст. ложка на куст). Если конец лета и осень дождливые, в середине сентября еще раз вносим калимагнезию.
• Примерно с середины августа не обрезаем цветоносы у роз, только снимаем увядшие лепестки, даем образоваться семенным коробочкам. Цель – дать побегам хорошо вызреть и приостановить рост новых. Если в это время роза все-таки “выстрелила” длинными жирными побегами, прищипните верхушки, дайте побегам шанс вызреть хотя бы на половину длины. В сентябре все новые (красные) побеги безжалостно удаляем.

Читайте также:  Розы кремового цвета


Многие мечтают о штамбовых розах. Все реально, но, перед тем как купить и посадить, подумайте о ее укрытии на зиму. При зимовке стоя, даже завернутой в 10 слоев, у нее нет шансов. Есть несколько рекомендованных опытными cадоводами способов:
• Посадить под углом 45 градусов, затем стволик притянуть к прочной вертикальной опоре.
• Посадить в большие контейнеры – в этом случае розу осенью можно убрать в помещение с t от –5ºС до +2ºС, либо подкопать и перевернуть контейнер, чтобы штамб принял горизонтальное положение.
• Для уверенных в себе можно предложить следующее: освободить немного место прививки от земли, отступить от штамба 20 см и в сторону наклона подкопать розу в области корней (мелким корешкам большого урона не будет, а основные корни просто слегка согнутся), затем окучить смесью песка и компоста.
Необязательно пригибать розу до самой земли, достаточно зафиксировать штамб дугами на высоте 40-50 см. У вас должен получиться тоннель для дальнейшего укрытия.


А теперь я поделюсь своим многолетним опытом укрытия роз и попытаюсь обосновать его. Для начала опишу условия, в которых растут мои розы, и связанные с этим проблемы:
• Сырой участок во Владимирской губернии; все розы посажены на приподнятые клумбы; почва – тяжелый суглинок толщиной 30-40 см, дальше глина, затем песок.
• Весной вода не стоит, но нижний, подвижный слой песка вызывает проседание почвы (в розарий постоянно добавляю песок, который очень быстро “уплывает”).
• От леса участок отделяет большое поле и ветрозащиту зимой
обеспечивает только забор и строения.

С середины октября начинаю “зачистку” розариев: обрезаю все нижние листья до высоты 40-50 см, собираю опавшие, пораженные пятнистостью и отправляю их в костер, стараюсь, чтобы почва в розарии перед укрытием была как можно чище. С тех роз, которые планирую нагибать, стараюсь срезать все листья. Это мероприятие улучшает циркуляцию воздуха в будущем укрытии, уменьшает возможность заражения и значительно сокращает время на обработку роз весной. Затем внимательно осматриваю стебли, удаляю все засохшие (которые не заметила раньше), очень старые (больше 4-х лет), а так же стебли, оставленные весной из жалости, со следами инфекционного ожога (с бурыми, уже потрескавшимися к этому времени язвами).

В это же время, особенно если влажно и дождливо, снимаю с опор плетистые розы и за два подхода (с интервалом в неделю) пригибаю их, в основание стеблей для амортизации подкладываю брусок или пластиковую 5-10 л бутылку. Побеги закрепляю дугами. В принципе, в такую погоду, когда “свои дома сидят”, можно постараться пригнуть любую розу с самым жестким скелетом. Но для меня это не самоцель, я пригибаю только те розы, побеги которых хочу сохранить полностью (плетистые, гибриды мускусных роз, некоторые шрабы Остина).

В конце октября примерно на 40-50 см обрезаю все остальные розы (чайно-гибридные, флорибунды и шрабы с “несгибаемым” характером). Срезы обязательно замазываю варом, чтобы влага, неизбежно образующаяся в укрытии, проникая в стебель, не вызвала разрыв коры.

Есть еще один важный момент в обрезке – цвет сердцевины побега. В октябре ночные заморозки – не новость, и по годам бывают довольно ощутимыми (два года назад было до -17ºС в первой декаде октября). Хорошо вызревшим побегам они не страшны, такой побег при обрезке жесткий, упругий, сердцевина – белоснежная. А вот побеги, выпущенные розой с конца июля, могут пострадать (при обрезке такой побег мягкий, сердцевина – кремовая). В таком случае режу его до белой сердцевины или удаляю, иначе после зимы он выйдет черным или начнет засыхать через неделю после распускания листьев.

Землю в розарии перекапываю на полштыка лопаты. Розы не окучиваю. В моих условиях розы всегда выпревали под окучкой: сверху зеленые побеги, под окучкой – черные, а сохранить ее абсолютно сухой – нереально. Лапник не применяю, елки и так пострадали за последние годы от злостных насекомых, а тут еще я с топором. Перед самым укрытием розы опрыскиваю бордоской смесью (стандартная упаковка на 10 л воды). Входящая в ее состав известь покроет розы защитным слоем от излишней сырости, а медный купорос убережет от инфекционного ожога.


Над всем розарием устанавливаю дуги (металлические в пластиковой обертке, d=20 мм) на расстоянии примерно 0,6-0,7 м, высота укрытия – чуть больше полуметра. Использую также металлический пруток (d=0,5 мм), его ставлю наискосок с перекрещиванием для прочности. Есть у меня большой розарий неправильной формы, дуг не напасешься. Здесь по периметру и между розами раскладываю старые ведра, сверху обрезки нетолстых досок. Всё, каркасы готовы.

Поверх получившихся тоннелей кладу пергамин (самый дешевый изоляционный материал на строительных рынках) или куски влагозащитной мембраны, оставшиеся от строительства дома (изоспан). Крыша готова. Закрепляю ее на дугах с помощью веревки. Затем всю конструкцию накрываю двойным слоем нетканого материала 60 г/м.кв. (лутрасил, спанбонд, агротекс). Скрепляю короткие куски степлером. Материал закрепляю досками и кирпичами, причем оттягиваю его на себя, чтобы получилась наклонная стенка, которая “поймает” даже 2 см снега. Получилось воздушно-сухое укрытие с дышащими боковинами.

Читайте также:  Зеленая гусеница

Розы накрываю всегда в начале ноября, не жду наступления устойчивых морозов. По нынешним погодным капризам, их можно не дождаться до самого Нового года. Получаются постоянные “качели”: то +2ºС с мокрым снегом, то -20ºС вообще без снежного покрова. А моим розам тепло и сухо. Под таким единым большим укрытием температура резко не колеблется; земля, которая и греет, собственно говоря, наши розы, сильно не промерзает. И даже если случится оттепель в январе, когда жимолость зацветает (было и такое), я не беспокоюсь – мои розы спят.


В заключение хочу, в стиле писателя Карела Чапека, пожелать всем начинающим и опытным розоводам: пусть при укрытии роз погода будет сухая и солнечная, морозы за всю зиму не ниже -20ºС, а снег выпадет сразу сантиметров эдак 40 и не будет таять до самой весны.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Зоны зимостойкости роз

В России и, в частности, на Северо-западе РФ и в Санкт-Петербурге многие садоводы-любители выращивают розы. Но не всем удается достичь больших успехов. Часто розы бывают недостаточно декоративны, болеют, повреждаются вредителями, а главное, долговечность роз в большинстве случаев невелика. Если в благоприятных условиях они могут расти на одном месте более 30-ти лет, то в наших садах немного роз даже 10-летнего возраста.
В значительной степени это связано с тем, что разработанные специалистами рекомендации по агротехнике роз относятся к другим климатическим условиям и часто неприменимы при выращивании роз на Северо-западе РФ и в Санкт-Петербурге. Наш климат более суровый, чем в Западной и даже Северной Европе, мы находимся в 3-4 зонах зимостойкости тогда как большинство стран Европы в 5-6 зонах. Эти зоны (или зоны USDA т.к. впервые были введены в США и Канаде) правильнее называть зонами холодостойкости или морозостойкости т.к. они определяются по средним минимальным зимним температурам. Всего введено 11 зон: 1 – Арктика, 10, 11 – тропики. Иногда выделяют подзоны А – более холодные и Б – более теплые. Санкт-Петербург находится на границе 4-ой и 5-ой зон (формально по некоторым данным относится к 5-ой зоне).

Но на зимостойкость роз на Северо-западе сказываются не только отрицательные зимние температуры, но и повышенная влажность осенью, а также чередование зимой оттепелей и морозов. Отсюда, при выборе сортов роз и типов их укрытия на зиму, лучше ориентироваться на 3-4 зону USDA.

Поэтому, в соответствии с климатом, укрытие роз у нас должно быть совсем другим. Например, для нас совсем не приемлемы часто описываемые в литературе методы укрытия роз лапником или другими утепляющими материалами прямо на опоре, или вообще в вертикальном положении без пригибания к земле, т.к. температура в таких укрытиях практически равна уличной.
Сильно отличаются наши условия и от условий в более континентальном климате Средней России и Сибири. Привязка укрывных мероприятий к установлению определенной температуры, к промерзанию почвы для нас невозможна из-за резкой неустойчивости погоды, особенно в начале зимы и весной. Слишком долго тянуть с укрытием, дожидаясь установления достаточно холодной погоды, нельзя, т.к. после теплой погоды первой половины ноября могут сразу начаться сильные морозы, да и после выпадения сырого снега укрывать розы очень трудно. Зимнее содержание роз представляет значительные трудности. Выдержать без укрытия морозные зимы большинство сортов роз не могут, в то же время теплые зимы с длительными оттепелями для них также очень неблагоприятны, особенно при неправильном укрытии. А ведь морозы и оттепели сменяют друг друга неоднократно в течение одной зимы.
Весной погода очень неустойчива. В марте ночные температуры до минус 10-15 град. С могут сменяться высокими дневными температурами. Особенно могут при этом пострадать розы под пленочными укрытиями, где температура достигает плюс 25 градусов и выше. Это может привести к преждевременному прорастанию или подопреванию роз.
Лето у нас слишком короткое для полноценного цветения роз, особенно повторно цветущих, ранние заморозки прекращают повторное цветение. Наше лето коротко и для хорошего вызревания побегов. Дождливое, прохладное лето не дает розам показаться во всей красе, способствует развитию грибных болезней. Теплая сырая осень затягивает вегетацию, ухудшает вызревание побегов.
Почвы в нашей области в основном кислые, с высоким стоянием грунтовых вод. Без коренного улучшения они мало пригодны для выращивания роз
Чтобы успешно выращивать розы в таких сложных условиях необходимо разрабатывать специальную агротехнику с учетом климатических условий Северо-запада и возможностей садоводов-любителей, причем агротехника должна учитывать особенности разных групп и сортов роз.

Если материалы сайта были Вам полезны, то поделитесь ими с друзьями в СоцСетях

Продолжить чтение =>
Вернуться к началу страницы =>
Перейти к оглавлению =>

© – Все материалы сайта принадлежат его авторам. Запрещено их полное или частичное публичное воспроизведение без согласия администрации сайта. Торговые зарегистрированные марки и названия сортов принадлежат их владельцам, материалы сайта по их районироваию и аклиматизации – авторам сайта. Частичное цитирование и воспроизведение материалов сайта возможно только с разрешения администрации сайта (Контакты) при явной ссылке на этот сайт. Копирование и сохранение материвалов сайта разрешено только в образовательных, некоммерческих личных целях – индивидуальным пользователям Интернет.